LES BONS PLANS DE TINTINE

 

Bali, le paradis des dieux

Barque de pêche à Gilimanuk

 

Falaises d'Uluwatu

Puja ou cérémonie d'offrandes à Beligui

Barques de pêche à Lovina Beach

Sa végétation de rizières en terrasses et de forêts emplies de singes et de fleurs tropicales, ses kilomètres de plages baignées d’eaux toujours bleues, ses coraux propices à la plongée sous marine, ses falaises et ses vagues pour surfeurs en font une destination de rêve. Seule île d’Indonésie à avoir conservé de ses origines ses croyances hindouistes, Bali a pourtant une religion fortement teintée d’animisme, bien différente de celle de l’Inde. On y adore aussi l’eau et certains animaux comme les chauves-souris...

 

Dès le premier siècle, une population venue d’Inde

Déjà, au premier siècle après JC, le grand géographe grec Ptolémée attestait de la présence en Indonésie, qu’il nommait alors l’Insulinde, d’une population venue des Indes. Cette influence se fit encore plus sentir aux IV è et V è siècle et une inscription en sanscrit, la langue religieuse indienne, faisant mention de sacrifices rituels d’animaux fut découverte à Java. Jusqu’à l’arrivée de marchands arabes au XV è siècle dans l’archipel, l’hindouisme fut partout la religion prépondérante des Indonésiens, mais aujourd’hui elle ne subsiste qu’à Bali, où elle s’est fortement teintée d’animisme. Ces pratiques religieuses originales, la beauté des temples uniques en leur genre jointes à des paysages uniques font de Bali une île à part.

Temple bouddhiste d'Air Panar Banjar

Sanctuaire à étages de Pura Ulun Daru Bratan

Source sacrée du temple d'Air Panar Banjar
Adoration des chauves souris à Goa Lawa

Les temples balinais existent par milliers au sein de l’île, parfois perdus au fond d’une forêt, égarés le long d’un lac ou de ces magnifiques rizières cultivées en gradins, ils semblent abandonnés, presque en ruines, et revivent soudain lors d’une puja ou cérémonie d’offrandes, lorsque tombe le soir. Chaque Balinais prie les dieux dans plusieurs temples qu’il fréquente régulièrement et où un Occidental respectueux de leurs croyances sera toujours le bienvenu, pourvu qu’il adopte le port d’un sarong à la balinaise, sarong auquel les femmes devront ajouter une ceinture et des manches longues. Il y a ainsi un temple pour s’attirer des bienfaits pour la famille ou banjar, un autre pour le village ou subak, un enfin pour la profession... Les temples plus importants, dits « temples directionnels », sont indifféremment fréquentés par toute la population. Tous, du plus humble au plus imposant, sont faits de la même manière : un mur d’enceinte, une ou plusieurs cours auxquelles on accède par un porche symbolisant le mont Meru, la montagne sacrée des dieux, une tour dite kulkul, des autels à étages multiples couverts de chaume dits merus qui servent à adorer un dieu, un ancêtre ou aussi bien l’eau, un volcan, un padmasana ou trône en forme de lotus.

L’hindouisme à la balinaise

Petit vendeur de piments à Gianyar

Les chauves souris sacrées de Goa Lawa

Danse du legong à Ubud

Transes à Ubud

Jeune danseuse de legong à Ubud

Le culte balinais s’est forgé autour de trois croyances : hindouisme, culte des ancêtres et animisme, c’est ce qui le rend si riche et si varié. De l’Inde et de l’hindouisme, il a pris la vénération des trois principales divinités : Brahma, Visnu et Siva, sans compter les innombrables divinités locales ponctuant de fêtes le calendrier du Balinais. Pour se conformer aux principes de base de la constitution indonésienne prévoyant la croyance en un Dieu unique, les Balinais ont inventé le concept de Sanghyang Widi Wasa, le Dieu de l’Ordre Universel, ce qui leur permet de vaquer tranquillement à leurs diverses cérémonies ! Personne n’est dupe, mais cela offre une apparence d’unité à ces îles si diverses. En fait, ces trois croyances balinaises se mêlent intimement et les fêtes religieuses, toujours somptueuses, bariolées et très gaies, se caractérisent toutes par des offrandes de fleurs, fruits et légumes à la divinité que l’on veut honorer, des danses au son argentin des joueurs de gamelan, sortes de tambours de diverses tailles et sonorités.

Marché aux fleurs d'Ubud

Singes de la Monkeys Forest à Ubud

Rizières à étages à Ubud

Les danses balinaises, stylisées et associées aux croyances religieuses, sont à juste titre célèbres et de plusieurs types, mais la plus renommée et la plus émouvante, le Legong, est directement issue des traditions des rajas indiens. Toujours interprété par de très jeunes filles de huit à douze ans environ, parées de riches bijoux comme de véritables déesses, revêtues de brocarts d’or, aux gestes à la fois hiératiques et gracieux, il mime l’histoire légendaire du roi de Lasem dont on ne sait même pas s’il exista et l’éternel combat du bien et du mal.

Plus étranges encore sont les danses d’extase, les Sanghyang, interprétées cette fois par de jeunes garçons vêtus de pagnes à carreaux noir et blanc. Au cours de la danse, ils entrent en transes et leurs corps sont, croient-ils, alors investis par les esprits des nymphes célestes qui manifestent ainsi leurs exigences, une nouvelle puja bien sûr. Elles sont destinées à protéger le village contre les mauvais esprits.

 

La fête de la mort

La plus importante cérémonie religieuse balinaise est bien sûr celle de la mort qui doit être réussie pour permettre au défunt de briser enfin le cercle des réincarnations et d’arrêter la roue de la vie en étant incinéré. C’est une fête magnifique et inoubliable à laquelle tout un village est convié, mais aussi tous les étrangers dont la présence n’est pas perçue comme indiscrète mais honore la famille du défunt.

Pavillon des hommes

Pavillon des femmes lors d'une crémation à Ubud
Il ne faut pas attrister le mort

Le taureau de la crémation

Dans le temple du village paré de fleurs et d’offrandes, la famille a ménagé deux espaces distincts où elle recevra les amis venus présenter leurs offrandes : l’un réservé aux hommes, l’autre aux femmes. Chaque membre de la famille a revêtu ses plus beaux vêtements pour honorer le mort, chaque femme a mis son plus beau sarong et s’est soigneusement maquillée. Tous arborent de grands sourires pour ne pas attrister le mort et le retenir sur terre. Aucune larme n’est permise puisque l’on célèbre un jour heureux. Les joueurs de gamelan s’en donnent à coeur joie, on danse parfois. Le corps du défunt a été enfermé dans l’effigie d’une vache ou d’un taureau. Des porteurs le soulèvent et la joyeuse procession se met en route pour le lieu de crémation soigneusement choisi par l’officiant. Alors on asperge l’effigie d’essence et on y met le feu, chacun attendant sagement que tout se consume avant de festoyer ensemble pour honorer la mémoire du mort.

 

Le sud si prisé des surfeurs

Arriver à Bali de Java par bus et bateau et voir le soleil de l’aube illuminer lentement, en les faisant rougeoyer, les environs de Gilimanuk et la côte du détroit de Bali est un féerique spectacle. Les barques de pêche à la proue bizarrement sculptée de monstres ou dragons sans doute inspirés des varans de Lombok émergent lentement de la nuit. Les balanciers assurent la stabilité des embarcations, les filets tournoient dans les airs…

La côte ouest, plate et monotone, n’offre pas grand intérêt. Denpasar, au sud de l’île, est une grande ville moderne, encombrée, bruyante et sans grand charme. Une fois que l’on a vu le Bali Museum recelant un échantillon de tous les styles architecturaux de l’île, subi l’animation trépidante du Pasar Badung, le plus grand marché de la capitale où l’on trouve à peu près tout, écouté les gazouillis des petits prisonniers du marché aux oiseaux et admiré l’artisanat de l’Art Center Sanggraha Kriya Asta, à cinq kilomètres du centre mais plus cher qu’à Ubud, on a épuisé les charmes de la ville. Il serait dommage de ne pas se rendre à l’extrême sud de Bali et de pousser jusqu’à Uluwatu, hautes et sauvages falaises plongeant vers des rouleaux de vagues impressionnants sur lesquels dansent les surfeurs.

Même si les touristes affluent dans la bourgade d’Ubud, il faut y rester pour en goûter l’étrange charme, ainsi que les célèbres canards laqués ! Une animation extraordinaire y règne jour et nuit, reflétant toute la gaîté de vivre des Balinais.

 

La crémation à Ubud

Fiche pratique

Ce voyage peut être réalisé par :

. Atalante, 5, rue de Sommerard, 75005 Paris, Tél. : 01 55 42 81 00.

. Compagnie du monde, 5, av de l’Opéra 75Paris, Tél. : 01 53 63 33 42.

Comment y aller

De Paris, par Garuda, la compagnie nationale indonésienne qui assure un vol par jour à partir de Londres, Francfort ou Amsterdam et peut s’occuper de votre pré-acheminement. 75, av des Champs-Elysées, 75008 Paris, Tél. : 01 44 95 15 50.

De Jakarta, par Malaysia Airlines, 12, Bd des Capucines, 75009 Paris, Tél. 01 44 51 64 20.