Périple montagnard

Srinagar et ses jardins de l’amour

Monréal Houses Boats sur le lac Dal

On circule en shikara

Vue sur la petite mosquée du lac

Située au nord-ouest de la péninsule indienne, Srinagar, capitale d’été du Cachemire, est à la fois une ville d’eau alanguie le long de la rivière Jhelum et des lacs Dal et Nagin et d’altitude, située à 1700 m, enserrée par les pics aigus du Petit Himalaya. A l’est, le Ladakh, également membre de l’Union Indienne, au nord la Chine et à l’ouest son dangereux voisin, le Pakistan. Longtemps lieu de résidence préféré des empereurs moghols, dynastie venue de Turquie qui régna sur l’Inde durant trois siècle, à partir du XVI è, puis des Anglais quand ils voulaient fuir mousson ou étés caniculaires, Srinagar garde de son passé ses vieilles maisons de brique et de bois un peu branlantes, aux balcons aux balustres sculptées.

D'élégantes mosquées

Mosquée Hazratbal

Reconstruite lors de son âge d’or au XVII è siècle, la Grande Mosquée ou Jama Masjid, ouverte aux non musulmans, figure une forêt de piliers de cèdre sculpté de quinze mètres de haut, fait d’une seule pièce, entourant un jardin à fontaine évoquant un cloître. En revanche, celle de Shah Hamden, shah d’Iran arrivé à la fin du XIV è siècle en introduisant l’Islam, est interdite aux touristes et ne peut se voir que de l’extérieur. Rebâtie à l’identique après un incendie, elle offre une décoration moins austère que la Grande Mosquée, presque rococo, que l’on peut apercevoir des fenêtres. Tout près, le mausolée offert par le sultan Zain-Ul-Abidin à sa mère ne se visite pas, mais on est séduit par sa grande coupole flanquée de quatre coupoles semi-circulaires. Autour se blottissent les tombes d’un petit cimetière et surtout, c’est de là que l’on a sans doute la plus belle vue sur la vieille ville.

Jama Masjid ou mosquée du Vendredi

Mosquée Azelber

La plus sacrée, mais pas la plus jolie des mosquées de Srinagar, celle d’Hazratbal, au nord-ouest du lac, fut construite en 1979 et son minaret inspiré de celui de La Mecque. C’est la plus vénérée car elle contiendrait des cheveux de Mahomet. Elle est ouverte aux touristes, qui peuvent même contempler la relique !

Srinagar, un rêve amoureux

Quand on oublie les laides casemates militaires, les rouleaux de fil de fer barbelé et les sacs de sable entassés dans les rues, les patrouilles partout, Srinagar est un vrai rêve amoureux. Depuis l’entrée du Cachemire dans l’Union Indienne en 1947, le peuple cachemiri a été coupé en deux, trois millions côté pakistanais et huit millions côté indien. Situation explosive qui a failli dégénérer en conflit mondial en 2002. Trois ans plus tard, les deux gouvernements reprenaient le dialogue et les frontières sont à présent stables, ce qui n’empêche pas des éléments extrémistes venus du Pakistan de causer parfois des incidents, notamment du côté de Jammu, ville sans intérêt qu’il vaut mieux éviter. On dit que l’armée indienne maintiendrait 500 000 hommes en armes au Cachemire. Une femme doit bien sûr éviter d’errer seule la nuit dans la vieille ville et son pittoresque Bazar fleurant bon les épices, cannelle, gingembre et safran, le vrai, composé des seuls étamines du crocus. Même si les touristes étrangers continuent à bouder le Cachemire par crainte de la situation, Srinagar et ses ravissants villages d’altitude, Gulmarg, Pahlgam ou Sonamarg sont sûrs en ce moment.

A Srinagar, il faut vivre sur l’eau, dans l’un de ces house-boats anciens mis à la mode par les Anglais, qui n’avaient pas le droit d’y acheter de terrain et avaient trouvé ce moyen pour y résider. Il y en aurait trois mille, ancrés face à la vieille ville, près du marché flottant où se rassemblent chaque jour les paysans venus vendre en shikara, barque plus ou moins luxueuse, les fleurs et légumes de leurs jardins.

Shalimar Baghs ou les Jardins de l'Amour

Kiosques et cascades à Shalimar Bagh

Ce qui fait la renommée de Srinagar, ce sont ses jardins moghols et le plus célèbre d’entre eux, le fameux Shalimar Bagh, inspira son parfum à Jacques Guerlain, qui le découvrit en 1925. On dit qu’il y en aurait eu 777 au temps des Moghols, chaque courtisan ayant le sien. Trois surtout sont célèbres, le Shirazi Bagh, proche des house-boats, Nishat Bagh, sur les hauteurs, d’où la vue est splendide sur la ville. Composé de onze terrasses situées face au lac, il y essaime ses chemins ponctués de fontaines naturelles et bordés de fleurs. Il faut garder pour la fin Shalimar Bagh, en sanscrit le Jardin de l’Amour. On l’attribue à tort au seul empereur Jahangir, qui recréa ce jardin mythique pour sa femme Nur Jahan, Lumière du Monde. Shalimar exista en fait dès la fondation de Srinagar par le roi Praversena II en 79 après JC. Traversé par un canal qui le relie au lac Dal, il est composé de trois terrasses construites de délicieux kiosques, palais et pavillons propices aux rencontres amoureuses. Treize fois, l’empereur et son épouse firent à dos d’éléphants avec leur Cour le trajet depuis Delhi, traversant la haute chaîne du Pir Panjal avant d’atteindre Srinagar, leur résidence d’été. L’empereur amoureux en fit un lieu de délices, avec même un trône installé sur la cascade. Les parterres reprenaient les motifs des tapis persans. Partout ruisselait l’eau, jaillissant en fontaines, formant des piscines où s’ébattaient les femmes du Zenana (sérail) sur fond de montagnes enneigées. C’est maintenant la promenade préférée des amoureux.

Vieux et leurs ponchos

Bazar de Srinagar

La vieille ville et ses maisons de bois

En avril, temps des fleurs à bulbes, l’endroit le plus prisé est le Jardin de tulipes Indira Gandhi, le plus vaste. Au bord du lac Dal, sur les pentes douces des collines Zabarwan, s’étendent des champs de milliers de tulipes en alternance rouges, mauves, jaunes, orange, roses ou blanches, formant autant de stries éclatantes. C’est féerique. On se croirait presque en Hollande, sauf que ces contreforts himalayens ont plus de relief que le plat pays ! Puis vient le temps des roses et les féeries automnales, avec les arbres d'or et les foisons de chrysanthèmes.

Scènes de rue à Srinagar, barbier, fumeur au narguilé,
vaisselle à la fontaine

Shikara se rendant au marché aux fleurs

Guide pratique

Y aller :

En avion de Delhi par Air India, Tél. : 00 91 23 73 12 25.

Où dormir :

Sur l’un des house boats Montreal, Tél. : 00 91 194 25 00 323.

Où manger :

Au Shahnawaz Shamyana restaurant, Tél. : 00 91 194 24 53 360.

Que rapporter :

Papier mâché et sculptures sur bois au Shaw Art Palace, Tél. : 00 91 194 24 61 969. Soies, Pashmina et tapis au Village Art Gallery, Tél. : 00 91 194 24 62 036.

Comment l’organiser :

De Delhi, India Tours Development Co., Tél. : 00 91 23 41 61 99.